El teatro romano y la alcazaba
Málaga, por las especiales condiciones de su situación
geográfica, a la salida del importante valle del río Guadalhorce,
y por su puerto marítimo con doble dársena natural, fue
vía de penetración para muchos pueblos de la historia
de España, conociendo la presencia humana desde la Prehistoria.
Los fenicios fueron uno de los primeros pueblos en darse cuenta de las
ventajas del lugar y establecieron una de sus colonias, Malaka. La reciente
excavación practicada en el Museo Picasso con hallazgos de restos
fenicios, expuestos en el subsuelo del Palacio de Buenavista y datados
del siglo VI a.C. nos ha abierto la posibilidad de conocer restos de
los primeros asentamientos de la antigua ciudad fenicia. Ese es el origen
de la ciudad de Málaga, y sin descartar una primera ocupación
por este pueblo en el siglo VIII a. C. que arqueológicamente
no está demostrada, fue en la primera mitad del siglo VI a. C.
cuando comenzó a ser la gran ciudad de la costa mediterránea,
con una vida ininterrumpida desde entonces, hasta nuestros días,
sin descartar que existen verdaderos enigmas de su pasado, entre los
que sobresalen los mitos de Tarteso y la colonia griega de Mainake.
La ciudad fenicia se extendió
hasta la actual calle Granada y su muralla correría por la calle
San Agustín hasta los pies de la Alcazaba. Los fenicios sintieron
ya la necesidad de proteger la ciudad mediante murallas. Cabe suponer
que, a partir del siglo IV a. C., cuando Almircar Barca, general cartaginense,
desembarcó en Gadir, y Malaka se había transformado en
capital indiscutible de la zona, la ciudad pasaría a ser, por
su estratégica situación y su importante puerto, en unos
de los puntos estratégicos del periodo cartaginés. El
fuerte componente púnico que arqueológicamente se detecta
en la zona, hace pensar que la región, antes de la ocupación
romana, formó parte del territorio militarmente ocupado por los
Bárquidas. La zona del monte de la Alcazaba, vecina al Teatro
Romano, es la más rica en restos de la ciudad púnica.
Posteriormente, se asentaron en el mismo lugar los romanos, que convivieron
en armonía con la población fenicia, ya malagueña,
y configuraron una ciudad que llegó a sobrepasar los límites
de la Malaka fenicia. Su área de recreo se encontraba a los pies
de la colina y llegaba hacia el norte hasta la plaza de la Merced. El
testigo de esa época es el Teatro Romano. Será entonces,
bajo el poder de los romanos, cuando Málaga alcance la gran importancia
de ser una de las tres ciudades de la Bética que adquieren el
privilegio de ciudad confederada de Roma. Es en esta época cuando
se construye el Teatro Romano y se promulga la Lex Flavia Malacitana,
escrita en el año 81 d. C. sobre dos planchas de cobre, descubiertas
al azar, en el Ejido, en el año 1851.
No estamos bien informados de cómo
la nueva fe cristiana se extendió por las tierras malagueñas,
pero el concilio de Elviria, al que asistió un obispo de Malaca,
celebrado entre el 300 al 332, es un hecho que hace suponer que el cristianismo
había arraigado fuertemente a principios del siglo IV. Los testimonios
arqueológicos en tierras malacitanas de esta época son
muy abundantes.
La Bética fue el territorio
hispano menos afectado por la crítica situación que las
invasiones bárbaras produjeron. Los avatares políticos
tenían como escenario otras tierras hispanas más al norte
de la península. Los hispanorromanos de estos territorios habían
adquirido ciertos hábitos de independencia y cada ciudad actuaba
como núcleo administrativo no sometidos a instancias superiores.
Hacia el año 552 las disputas dinásticas en el Imperio
Romano atrajeron a este territorio las tropas bizantinas enviadas por
Justiniano. Los dos últimos siglos que precedieron al dominio
por los musulmanes, Malaca aun se presenta como un centro económico
muy activo. El núcleo de la ciudad sigue estando, como siglos
atrás, entorno a la Alcazaba y al puerto natural que se abría
al pie de ese monte.
La ciudad de Málaga, empieza
su historia musulmana, como toda España, a partir de 711, en
el que un ejército dirigido por Tariq derrota al rey Rodrigo
y consigue suplantar al imperio visigodo. Málaga formará
parte durante ocho siglos del mundo y de la sociedad islámica
que dominará todo el mediterráneo, y prácticamente
todo el país, conociéndose como Al-Andalus.
De la conquista de Málaga hay distintas versiones pero su arabización
parece ser que es inmediata. Se cree que los malagueños apoyaron
el desembarco de Abd al-Rahmán I, fundador del Califato Omeya
de Córdoba, en Almuñecar, en el 755, y colaboraron con
el Califato. En el siglo X, Málaga se alió con Córdoba
para sofocar la sublevación de Umar Ibn Hafsún, (Las mesas
de Villaverde. Ardales) el guerrero de Bobastro, hijo de un noble hispano-visigodo,
hasta su sumisión definitiva en 916 por Abd al Rahman III. Durante
los llamados reinos de Taifas, hacia el año 1016, se establecen
en Málaga los Hammudies y ese mismo año conquistan Córdoba
hasta el año1023 en el que el Califa se instala en Málaga,
hasta su final en 1057, fecha de la conquista de Málaga por los
Ziríes del reino de Granada. A partir del siglo XIII, 1239, con
la caída del imperio almohade, Málaga se encuentra bajo
el poder de Muhammad ben Yusuf ben Nasr ben Alhamar, fundador de un
estado que se extiende por las actuales provincias de Málaga,
Granada y Almería. El Emir citado reconoce la preeminencia de
Castilla al firmar un pacto de vasallaje con Fernando III, el 2 de febrero
de de 1246. Aquí comienza la época nazarí de Málaga
que vive un momento de apogeo al filo de 1400, después será
la llamada lucha por la supervivencia, hasta el 18 de agosto de 1487
en el que Málaga se entrega, tras el sangriento asedio del ejército
cristiano.
Urbanísticamente parece ser
que tanto en la época fenopúnica como en la romana, la
ciudad careció de un plano ortogonal. La irregularidad de sus
calles sería una constante desde su fundación. El núcleo
urbano estuvo emplazado junto al puerto y en lugares cercanos a él,
como la colina de la Alcazaba. A partir del siglo XI, una vez conseguida
la capitalidad de la kura o provincia, tras arrebatársela a Archidona,
fue adquiriendo fisonomía islámica. Además de la
medina, fue surgiendo una zona con función política militar,
el conjunto Alcazaba-Gibralfaro, residencia además del gobernador
de la ciudad, de sus secretarios y juristas, y los arrabales o áreas
de crecimiento, situados extramuros, aunque también protegidos
por una cerca que se unía a la muralla de la medina. Se suele
presentar la ciudad musulmana como carente de una normativa que orientase
los asentamientos y, como consecuencia, el crecimiento espontáneo
originaba calles estrechas, sinuosas, sin salidas. Pero a veces, este
fue el caso de Málaga, existía un eje vertebrador, símbolo
del poder militar, económico y religioso, formado por la Alcazaba,
la Alcaicería y la Aljama. En la actualidad se corresponde con
las calles Cister, Santa María, Plaza de la Constitución
y Compañía. Este aspecto morisco de la ciudad, adquirió
a partir del XVI, aspecto conventual, por el aumento de iglesias, ermitas,
y hospitales. La situación perduró prácticamente
hasta el siglo XIX. Con la desamortización de Mendizábal,
el desarrollo comercial, siderúrgico, textil y la presencia de
algunas familias venidas del exterior, se inicia una serie de proyectos
que tendrán como objetivo cambiar esta imagen por otra más
de acuerdo con las necesidades de una ciudad industrial, desapareciendo
así callejuelas de reminiscencias islámicas y remodelándose
definitivamente la estructura urbanística del Centro histórico.
En el recorrido de este tiempo histórico
hasta llegar a nuestros días, el paisaje del centro histórico
de Málaga, para bien o para mal, no se ha modificado, sino que
se ha transformado de una forma consciente o inconsciente, se ha valorado
o denostado, según los diferentes momentos. Así sucede,
que pasear o caminar por Málaga, además de deleitarnos
con la contemplación del entramado de algunas de sus calles,
podemos realizar un ejercicio de aprendizaje de las distintas manifestaciones
culturales, y descubrir aspectos renovados y restaurados, o en proceso
de rehabilitación.
Iniciemos nuestro paseo por la ciudad de Málaga, por la calle
Alcazabilla hasta llegar al Teatro Romano. Toda la
calle y los jardines de Ibn Gabirol se asientan sobre las ciudades fenopúnicas,
romanas y musulmanas. Un importante conjunto de vestigios arqueológicos
que permanecen preservados bajo la ciudad actual. En ella se ubican
los restos del Teatro Romano, sobre las faldas de la ladera norte del
Cerro de la Alcazaba. No es un teatro exento como suelen ser los teatros
romanos, sino que aparece a la manera griega, excavado en la
colina. El aprovechamiento de la topografía y el entorno en que
se ubica, trama urbana de la ciudad, lo convierte en uno de los paisajes
más interesantes de la Málaga Antigua.
De la época de Augusto, (siglo
I), ampliado y modificado en la época Flavio, es junto al de
Cádiz y Acinipo de Ronda, uno de los más antiguos de Andalucía
y con características arquitectónicas muy parecidas al
modelo propuesto por Vitrubio. Hacia el siglo III d.C. este edificio
fue abandonado, iniciándose un uso diferente para el que fue
creado. Más tarde fue expoliado parcialmente por los musulmanes,
que utilizaron sus sillares y columnas en varias zonas de la Alcazaba.
Permaneció en el olvido hasta el año 1951 que fue descubierto
con motivo de las obras de los jardines de la Casa de la Cultura, construida
en esta época y demolida en 1992 para permitir la recuperación
del teatro. Últimamente se encuentra en un fuerte proceso de
restauración y rehabilitación.
Cuando comenzaron los mencionados movimientos de tierra para ordenar
el jardín de acceso a la casa de la cultura, desde la calle Alcazabilla,
se descubre parte del Proscaenium, espacio
situado entre la Orchesta y la Frons
Scena, y del Auditus Maximus
sur, o sistemas de acceso a las gradas senatoriales laterales. Excavaciones
posteriores mostraron la Cavea o graderío donde el público
se situaba en las representaciones. Se trata de un teatro mediano, de
31 m. de radio y 16 m. en el alzado. De la Orchestra, parte central
más baja, de forma hemicíclica, el suelo está casi
completo. Muestra una losa de mármol blanco, con restos de la
inscripción fundacional, al igual que la zona de acceso al pulpitum,
parte del proscenium más cercana a la orquesta, generalmente
más elevada. De la Frons Scaenea, muro que cerraba por detrás
del prosceniun y que tenia una función acústica, quedó
descubierta una porción de basamento de dos metros de altura.
La cavea
se divide en cinco cunei o sectores radiales,
de los cuales se conservan 13 gradas, en sus orígenes recubiertos
de mármol, y varias más que corresponden a las media
y summa cavea. Ambas contaban con cinco vomitorios
o puertas de abovedadas. La parte inferior de la cavea, la imma
cavea, lugar donde se encontraban las localidades de preferencia,
se conserva completa.
Como telón de fondo del Teatro
Romano, emerge la Alcazaba o Kazba, la fortaleza,
palacio rodeado por fortaleza, que marca el hito fronterizo entre la
ciudad islámica y la cristina.
La Alcazaba Malagueña,
al contrario de lo que sucede en otras alcazabas de ciudades andalusíes,
tiene a la vez carácter de palacio y de fortaleza. No se construyó
en la medina, sino que por imperativo estratégico se hizo en
la elevación del terreno que dominaba la ciudad. Es, por tanto,
una fortificación palaciega, construida sobre la roca, en las
faldas del monte Gibralfaro, en cuya cumbre se haya el castillo del
mismo nombre, fortaleza construida en el siglo XIV por Jusuf I de Granada,
sobre un recinto fenicio. En la Alcazaba de Málaga destaca la
armoniosa conjunción de las necesidades defensivas y la serena
belleza de sus estancias y jardines interiores. Como obra militar es
la más importante conservada en España. Desde un punto
de vista artístico, es una referencia imprescindible para comprender
una parte de la evolución del arte andaluz.
Durante la época de los taifas
fue cuando Málaga se convirtió en una auténtica
ciudad mediterránea, ámbito en el que alcanzó una
gran prosperidad, alentado por el sector africano de los Hammudies,
pero también por la actividad industrial, en la que destaca la
fabricación de unos tejidos listados que se harían famosos
en el mundo islámico.
Una prueba de esa prosperidad la tenemos en la construcción de
la que será por varios siglos, gran mezquita de Málaga,
que se ubica en el centro de la ciudad, y de la que se han conservado
mínimos restos, y la Alcazaba, mezquita del recinto militar,
de la que nos ha llegado lo principal de la estructura, aunque la fisonomía
actual responda de manera general a las restauraciones modernas realizadas
a partir de las reformas que se hicieron en la época nazarí.
La Alcazaba, que ha llegado a nosotros
y que debió comenzar a ser edificada al menos desde el siglo
X, es una construcción básicamente del siglo XI, pues
aunque haya experimentado todo tipo de intervenciones, su estructura
perimetral y sus características externas no se ha visto alteradas
en sus novecientos años de existencia. Existen dos intervenciones
durante este siglo XI que le dan las características sustanciales.
La primera sería entre 1026 al 1057 que corresponde a la dinastía
Hammudi, sucesores de los Califas de Córdoba, y la segunda a
partir de 1057, época Taifa, cuando se apodera de la ciudad,
la dinastía de los Ziríes de Granada. Su rey Badis, la
fortaleció y la amplió hasta el punto de que muchos autores
lo consideran el constructor. En efecto en esta segunda importante etapa
constructiva de la Alcazaba, fueron reparados la mayor parte de sus
murallas y torres. Persistió la misma compartimentación
espacial que producían pasadizos en recodos y continuos cambios
de dirección, pero se cambió la técnica de construcción,
alternándose las piedras pequeñas irregulares con dos
o tres filas de ladrillos. El resultado era un muro de menor consistencia
que los realizados en la primera época.
La Alcazaba que llega al siglo XV
es producto también de las intervenciones llevadas a cabo en
el periodo Almohade y Amoravides ( siglos XII y XII) y posteriormente
en el nazarí (1.239-1482). Y aunque la fisonomía actual
responde de manera general, a las restauraciones modernas a partir de
las reformas que se hicieron en la época nazarí, los restos
del siglo XI son fácilmente detectables. Por el contrario, no
hay seguridad en identificar las obras de una y otra de las dinastías
del este siglo, pues si bien es verdad que el Zirí Badís
invirtió grandes sumas en su fortificación, también
es verdad que con anterioridad a esas construcciones, la fortificación
pudo resistir el cerco a que la sometió el príncipe sevillano
Al Mutamid.
Esta alcazaba taifa, prototipo de fortaleza con funciones múltiples,
se considera el recinto con más elementos defensivos de la España
musulmana, pero además, su singularidad radica en constituir
ese eslabón intermedio entre la estructura residencial califal
y la nazarí.
Durante la Edad Moderna, la fortaleza
apenas experimentará reformas, resultado de la falta de inversión
por parte de la Corona, persuadida de la nula capacidad defensiva-ofensiva
de una fortaleza tan obsoleta que apenas aparenta dar cierta protección
al área del puerto. No obstante, en el siglo XVI, aconteció
algo importante en su historia. La Alcazaba fue un relevante escenario
en la toma de Málaga por Fernando el Católico. El citado
Rey, tras vencer y conquistar al Zagal en Vélez, asedió
Málaga que estaba en manos del Alcaide Hamet, el Zegrí,
que resistía de forma casi numantina en Gibralfaro. El 19 de
agosto de 1487 entran en la ciudad los Reyes Católicos, quienes
tomaron en posesión la ciudad rendida por el hambre. Después
del largo asedio, izaron la cruz y el pendón de Castilla en la
Torre del Homenaje. El Rey Fernando entregó a Málaga la
imagen de la Virgen de la Victoria, talla, según algunos historiadores,
de origen alemán regalada por el emperador Maximiliano I al monarca
español. Desde entonces es la Patrona de la ciudad.
Posteriormente, la Alcazaba solo en una ocasión después
de los Reyes Católicos, fue residencia real. Ocurrió en
la visita de Felipe IV, en 1624. En ella se hospedó y delante
de su puerta de entrada tuvo lugar el solemne recibimiento por el corregidor
de la ciudad, el Alférez Mayor y Conde de Frigiliana, alcaide
de la fortaleza, el cual le hizo entrega de las llaves. A estos efectos,
se acometieron diferentes reformas para su acondicionamiento y se conservó
su importancia militar hasta el siglo XVIII. Pero desde mediados del
XVII y a lo largo del XVIII, el edificio sufrirá un deterioro
progresivo. En 1786 cuando se comenzó a derribar el recinto amurallado
de la ciudad, se pensó también en hacer lo mismo con la
Alcazaba y aprovechar sus materiales para levantar un cuartel, pero
tal proyecto afortunadamente no se hizo.
En 1843 dejó de ser propiedad
militar. Sin embargo, acontecía que las puertas de la fortaleza
permanecían abiertas la mayor parte del día. En consecuencia,
la población civil se fue asentando espontáneamente en
sus terrenos, ocupando el interior de las torres o las antiguas instalaciones
destinadas a la tropa y se va formando un barrio marginal. Seis años
después el Ayuntamiento adquiere los terrenos para la construcción
de un cuartel, aunque no se edificaría. En 1871 un nuevo proyecto,
pretendía realizar allí un barrio de casas, derribar la
Alcazaba y aprovechar los materiales para realizar una gran avenida
desde la Plaza de la Merced al Hospital Noble, proyecto que no se ejecutó
y que permitió que llegara hasta nuestros días la Alcazaba.
La situación cambia a partir de 1931 durante la Segunda República,
con la declaración de la Alcazaba como Monumento Nacional. La
loable intención de rescatar del abandono y de la desidia unos
restos que se presumían (como así ha sido) de gran importancia
en lo referente a sus valores artísticos y arqueológicos,
pone en marcha un largo proceso de recuperación monumental y
evidencia el deseo de las autoridades por desplazar definitivamente
a la numerosa población que la habitaba.
Por otro lado, se encuentran las expectativas
científicas y culturales que figuras como Torres Balbás
(1888-1960), Ricardo de Orueta (1868-1939), González Edo y, de
manera especial, Juan Temboury (1899-1965), entre otros, pusieron en
lo que entonces, a pesar de su indudable monumentalidad, no era más
que un gigante informe y arruinado.
Y ya desde unos presupuestos más científicos, la antigua
fortaleza trajo la atención de historiadores como Guillén
Robles a finales del siglo XIX, o de Amador de los Ríos, a principios
del XX.
Los trabajos comenzaron en 1933 y
serán especialmente activos durante esa década y la siguiente,
para ralentizarse después, durante los años 50 y 60, en
los que las obras serán más puntuales.
En cuanto a la reconstrucción arquitectónica, dirigida
en su primera fase por Torres Balbás, se antepuso el interés
científico por rellenar lagunas de fases históricas entonces
poco conocidas, caso del periodo taifa, a la consecución de resultados
visibles a corto plazo.
En cambio, a partir de 1937 Fernando Guerrero Strachan redacta un nuevo
proyecto y se hace cargo de la continuación de los trabajos.
El objetivo primordial, en este caso, será lograr una escenografía
monumental poco ajustada a los indicios que los propios restos podían
proporcionar.
Le suceden a partir de 1941 los proyectos de F. Prieto Moreno, que continúan
en principio esta línea reconstructora a gran escala y escenográfica,
para derivar, a partir de los años 50, a iniciativas centradas
mayoritariamente en la conservación.
A partir de 1947 se instalará en la Alcazaba la sección
arqueológica del museo provincial, entre cuyos fondos se encuentra
una importante colección de cerámica hispanomusulmana,
formada en su mayor parte por piezas halladas en el propio monumento.
Dada la irreversibilidad de
los cambios operados en el monumento, hemos de considerar desde el presente,
que aun cuando la mayor parte de los trabajos de restauración
hayan sido tan forzados y radicales, son fruto de unas circunstancias
únicas e históricamente relevantes, y por tanto, constituyen
una aportación más a la significación objetiva
del enclave monumental, que en este caso, nos permiten comprender algunas
de las situaciones y la mentalidad del pasado más inmediato.
Así, las últimas obras de conservación realizadas
en el monumento durante la década de los 90, han estado motivadas
fundamentalmente por el deterioro de las partes ya restauradas e incluso
de las reconstruidas, que se han asumido necesariamente como parte de
su evolución histórica. La imagen consolidada del monumento
se ha respetado, salvo en algunas pocas incoherencias que afectaban
a la organización espacial, al recorrido que aconsejaba el programa
museográfico, como la aplicación efectista y arbitraria
del color, que ha sido sustituido en los casos más llamativos
con la pretensión de lograr un diseño algo más
neutro que permita la armonización de algunas reconstrucciones
realizadas en la posguerra.
Cabe destacar la instalación
de un pequeño Centro de Interpretación al inicio
del recorrido de visita, que ofrece la información y claves interpretativas
imprescindibles para que el visitante logre obtener una idea más
precisa y completa del significado del monumento a lo largo de toda
su historia, con sus fases de formación, transformación
y restauración.
Llegando a la Alcazaba, nos encontramos primeramente, ante unas fortificaciones
de ingreso que se unen a la muralla de la ciudad. Sabemos que su articulación
en tres recintos, acceso o fortificaciones de ingreso, zona militar
formada por el primer recinto amurallado o recinto inferior, segundo
recinto amurallado o recinto superior, y el recinto palaciego, corresponde
al siglo XI. El último recinto mantiene su estructura general
con una parte áulica y otra de servicios.
La entrada a la zona de acceso
se hace por una de las puertas primitivas que conserva todavía
las originales hojas enchapadas de hierro. El arco de entrada se hizo
en unas reparaciones efectuadas en el siglo XIV y fue reconstruido más
tarde. En este punto debemos mirar un poco hacia arriba para ver cómo
es la bóveda. Seguimos accediendo por una serie de puertas, una
de ellas es la Puerta de la Bóveda Vaída,
también en recodo por lo que no se puede pasar esta puerta en
línea recta, sino haciendo una L. Se llama por esta razón,
puerta en recodo. Fue hecha con sillares de caliza numulítica
alternando a veces con ladrillos, materiales muy erosionables que necesitarán
reparaciones frecuentes, en la época de la dinastía de
los ziríes, sobretodo de la época de Badis, Ibn Habus(1038-1077)
el rey granadino que se hizo con la ciudad de Málaga en el 1057,
según ya hemos mencionado.
Avanzando, nos encontramos con
la Puerta de las Columnas, hechas también
con sillares de caliza numulítica, aprovechando fustes y capiteles
romanos como material de construcción. Este pequeño laberinto
de murallas y puertas que atravesamos a la entrada, tenía como
finalidad dar a la Alcazaba una cierta seguridad y valor defensivo,
del que ya hemos hablado. De este modo los enemigos no podrían
llegar hasta el palacio fácilmente. Tal vez tan sólo en
los castillos levantados por los cruzados en Siria, se encuentra parecida
complejidad y acumulación de defensas.
Traspasada la puerta de las Columnas, sigue un ensanchamiento a modo
de pequeña plaza. Una puerta de esta servía de comunicación
a la Alcazaba con el antiguo recinto murado conocido por el Haza
de la Alcazaba o Corral de los Cautivos,
refugio de la población en caso de peligro.
A la izquierda se sube por una empinada rampa y al final, se encuentra
el llamado Arco o Torre del Cristo,
así llamada por la imagen que dentro de ella existía en
el periodo anterior a la última restauración. Es un pasadizo,
también en recodo, abierto en el interior de una torre, como
todas las puertas principales de la Alcazaba. El arco de entrada de
herradura apuntado, recuadrado por un alfiz, es agudo, de ladrillo enjarjado
y descansa sobre pilastras. Tiene clave de piedra que estuvo dorada,
en la que se labró en hueco una llave. Medina Conde afirma que
los moros llamaron a esta puerta, Puerta de la Llave.
Encima figura el consabido dintel de ladrillo adovelado. La bóveda
del pasadizo es vaída y de ladrillo y en su clave quedan restos
de una rueda de lazo pintada en almagra. En la estancia alta había
el matacán de una torre o de una puerta fortificada para defender
una plaza o atacar al enemigo, como así atestiguan dos ménsulas
de piedra que sobresalen en el muro. En las jambas del arco interior
quedan restos de piedra caliza numulítica, de la obra del siglo
XI, según hemos comentado. La puerta se reconstruyó en
época Nazarí, siglos XIII- XIV. A la salida encontramos
una mazmorra excavada en el terreno calizo. Continuando por
esta puerta del Cristo, habremos atravesado por fin, la primera muralla
y accedemos al Recinto Inferior que rodea al Recinto Superior. Es la
verdadera puerta de la Alcazaba. Esta puerta da acceso a la
zona militar, a la Plaza de Armas, hoy convertida
en jardín con alberca y pérgola. Desde aquí se
tiene una amplia y bonita vista del puerto. En ella se emplazó
después de la reconquista la artillería. Al Norte, seguida
a esta plaza está la Torre de la Vela,
donde se instaló una campana después de la conquista de
la ciudad a la manera de la de la Alhambra. El extremo oriental da salida
a la Coracha que la une con el Castillo de Gibralfaro.
Accedemos ahora al segundo
recinto amurallado o Recinto Superior, que está fuertemente
defendido por sus dos extremos. Por el oeste por la Puerta
de los Arcos o de los
Cuartos de Granada, llamada así desde el siglo
XVI, fue utilizada como único ingreso al Recinto Superior,
muy restaurada, y por su extremo este, por la Torre del
Homenaje, consolidada en estado de ruina. Una vez traspasada
la Puerta de los Arcos o de los cuartos de Granada, se tuerce a la
izquierda para alcanzar la plataforma superior. En las excavaciones
de esta parte tan solo se encontró un silo o mazmorra. Durante
la noche encerraban aquí a las cautivas cristianas que trabajaban
durante el día. Debido al estado ruinoso, el arquitecto Fernando
Guerrero Stranchan y Rosado, la reconstruyó dándole
una excesiva elevación.
Por una escalera moderna se
llega a la parte más baja del recinto alto, utilizado como
almacén de cereales y sal. Guerrero Stracham proyectó
un pequeño jardín, a falta de datos arqueológicos.
En la zona palaciega o residencial,
centro de la Alcazaba, se descubrieron una serie de elementos entre
los que se advierte cierta discontinuidad constructiva que permiten
adjudicarlos a cada una de las dinastías. Los Cuartos de Granada,
llamados así desde el siglo XVII, estaba formada por tres palacios,
que se disponen de sur a norte.
El primero construido por el rey Badis del siglo XI, cuyos restos
se identifican con los de triple arquería del pórtico
meridional, con arco de herradura de dovelas alternantes, es decir,
unas hundidas y otras de fina decoración de tradición
califal, alternadas de color rojo y blanco. Los arcos se apean sobre
columnas granadinas, sustentadas por cimacios y columnas de madera,
recubierta de estucos con capiteles lisos. Sólo una arquería
es original. Asimismo, se conserva de este palacio la sala rectangular
situada tras la arcada, que tuvo techumbre de madera. El muro occidental
alberga un pequeño pabellón cuadrado, también
reconstruido, abierto en sus cuatro lados por arcos lobulados y entrecruzados
de inspiración cordobesa. Es lo más evolucionado de
la zona palatina. Al oeste se encuentra la Torre de Maldonado.
Estos espacios muestran el deseo de incorporar la arquitectura palaciega
a la militar. Esta primera residencia poseía un patio en el
lado sur, reconstruido en época nazarí. En este lado
norte, al no existir registro arqueológico, se plantó
vegetación para dar la réplica al lado contrario.
Por un pasadizo en recodo,
según la disposición primitiva, se pasa al segundo Palacio
y de este al Tercero. Si bien son recreaciones, los cimientos de estas
dos edificaciones datan de los siglos XIII y XIV. Lo único
que tenían claro los arqueólogos y los arquitectos era
la dirección norte –sur de los pórticos y los
arcos en número impar, con alcobas al fondo.
La solución adoptada fue recrear palacios nazaríes en
alzado, con techumbres cubiertas nuevas, hasta una torrecilla en el
tercer palacio. Las bóvedas esquifadas, consta de cuatro paños
triangulares esféricos y es de aristas entrantes, fueron decoradas
por Hermenegildo Sanz. Todo el entramado palacial se ubicaba de forma
paralela y continua, con el patio de los Naranjos
y el de la Alberca y el de la
Aljibe.
De la zona de servicios,
aparecieron las ruinas del Barrio de Casas,
que alojaría la servidumbre, de estilo hispano musulmán
del siglo XI, de trazado irregular, formado por manzanas estrechas
y calles enlosadas con un pequeño baño. La distribución
de las viviendas estaba muy bien aprovechada. Todas con un pequeño
patio casi cuadrado, con aceras y crujías, en torno al cual
se distribuían las habitaciones. Algunas de las casas conservan
los primeros peldaños de las estrechas escaleras que conducían
a la planta superior. El suelo de las habitaciones consistía
en una capa de mortero de cal teñida de almagra, aunque algunas
conservan losetas de barro y piezas de mármol aprovechadas.
En el interior de las casas se encontraron zócalos pintados
de rojo, con inscripciones en cúfico, uno de los primeros estilos
caligráficos árabe, y dibujos con diseño geométricos
de lazo de a ocho.
Al final del barrio, se sitúa la Torre del Homenaje,
obra del sigo XV, obra propiamente cristiana, de planta cuadrada,
que envuelve otra más pequeña de sillarejos. En la parte
alta se construyó una vivienda de la época nazarí.
A pie de suelo, se localiza un profundo pozo denominado Airón
que surtía de agua los aljibes y baños de la Alcazaba.
Su nombre ha sido objeto de reflexión, pensando que su procedencia
tuviera origen fenicio, dedicado al dios indígena de las aguas
profundas.
Escribe Guillén Robles que según Pulgar, cronista de
los Reyes Católicos, la Alcazaba tenía ochenta torres,y
según Nebrija, Ovando y Medina Conde, ciento diez.
En lo que todos ellos convenían era que entre ellas treinta
y dos eran muy importantes. Entre ellas hubo dos que conservan la
memoria del tiempo árabe. La de los Abencerrajes, nombre de
aquella levantisca y revoltosa familia granadina que tanto dio que
hacer a varios sultanes granadinos, la cual tuvo alguna de sus asambleas
en Málaga, y la de Zegrí, quizás en memoria de
haber estado encerrado en ella el último y caballeroso alcaide
de Málaga, tan desventurado como valeroso.
Bibliografía
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Para
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